泰国清康Chiang Khan自游行 清康 老街老味道

林象平 (2012-02-06)

在稀薄的晨光中，清康的这条老街有一种与世无争的宁静。

　　泰寮之间，黎府以北的清康，与湄公河相厮相守。原本是个宁静的边境小镇，两年前忽然间三千宠爱集于一身，成为游客的心水景点，许多泰国游客已经在他们的面簿或博客里，跟朋友分享这个小镇各个角落的照片，去过清康了没有？旅途中遇见的人都这样问。仿佛没有去过就落伍了。

　　我对清康的兴趣始于一张图片。我在一本泰文杂志上看到这张图片的时候，止水般的心荡漾了一下：这是什么地方啊？后来，我在《曼谷邮报》上读到，位于泰寮之间，黎府(Loei)以北的清康，原本是个宁静的边境小镇，与湄公河相厮相守。渐渐地，这个小地方破旧了，死寂了，被世界遗忘了，两年前忽然间三千宠爱集于一身，成为泰国游客的心水景点，风光直逼许多背包客的桃花源——Pai。

Sangkhaya Khun Mae的传统咖啡、手工面包和泰式加椰令人回味无穷，但这间店努力保留下来的旧时代的风貌和情怀，比实际的味道更引人遐思和感喟。

　　早在我知道这个世界上有一个所在名叫清康之前，许多泰国游客已经在他们的面簿或博客里，跟朋友分享这个小镇各个角落的照片，甚至可以在书店里找到整本都是关于清康种种的旅游指南。去过清康了没有？旅途中遇见的人都这样问。仿佛没有去过就落伍了。

　　是谁带头让这个已经死去的小镇复活起来？始终没有弄清楚，毕竟不是破釜沉舟的社会学家，只不过是一个游手好闲的过客。当游客就有这点好，反正已经被派演到此一游的无知角色。总之，这个小镇一度停止不动的时间继续滴嗒滴嗒往前迈步，步调仍然缓慢而悠闲，唯一一间7-Eleven还是几个月前才出现的，你在这里骑脚踏车不用上锁，这里几乎所有餐厅的餐牌和咖啡座黑板上写的都是泰文，至少到目前为止还是这样，语言不通的外国游客大概会很头痛。

泰人对旧事物的情意结

Under+Over的店主Tirawat Sangphung最爱猫头鹰，店内卖的和猫头鹰相关的成品，都是他亲手画的。

　　或许外国人很难明白，为什么这样一个小地方会在一夕之间火红起来，成为近年来泰国游客的地图上打过最多记号的一个名字，但泰国人似乎对跟时代脱节的旧事物有一种说不清的情意结。清康的老街和老街两旁那一栋栋古式木造老房子，一梁一柱都藏着不为人知的历史和故事，确实让许多泰国人深深着迷。沿着这条老街一路走过去，仿佛可以一步步把那些老好日子走回来。

　　半年以后，终于来到这个边境小镇。晚上9点30分左右从曼谷Mo Chit巴士总站出发，次日清晨7点多抵达清康。时值淡季，又逢雨季，老街在静悄悄的晨光中显得有点冷清，傍晚时分突然热闹起来，人来人往，稍稍有了一点人气。

　　由街头走到街尾，不过十几二十分钟的脚程而已，但街上有许许多多令人放慢脚步的诱惑：一间间充满怀旧情调以及小资格调的小店，一家家老房子翻修成的民宿或客栈、餐厅和咖啡座，街边种种不同的小吃，就连坐在街边售卖小吃的老太婆，一脸毫不在乎飞上枝头的无名歌者，也是风景，看一眼是一眼，下次回来恐怕再也看不见了……走走停停，但时间是不等人的，一两个钟头就这样走过去了。

僧侣沿着老街鱼贯化缘

Tao Kae Lao是一家颇有特色的民宿。宽敞明亮的房间，大片大片的窗户和可以眺望湄公河的阳台，为它加分不少。

　　第二天一早起床，坐在民宿二楼的阳台上俯瞰僧侣沿着老街鱼贯化缘。老挝的龙坡邦也有这样的景观，但在游客们的相机的咔嚓声中和镁光灯下，这些僧侣看起来像在做秀，让我感觉很不真实。幸而在清康，这个日常作息还没有被游客们庸俗化，毕竟这里寺庙不多，沿街化缘的僧侣也不多，因为还是淡季，游客也不多，舍得这么早起来布施的游客更是屈指可数。

　　对了，最初勾起我对清康的兴趣的那张图片，捕捉到的，就是僧侣三三两两沿着老街冒雨化缘的身影。在还没有亲眼看见之前，印象中先定了格。然后终于走在老街上了，或者站在湄公河边，不管是心满意足还是大失所望，都有一种验明正身的感觉。

　　清康迷人之处不仅止于这条老街，让我念念不忘的还有湄公河。黄昏时分，坐在房间的阳台上，坐在河边的石阶上，眺望对岸的老挝，无限好的夕阳，未曾重复的晚霞和云，以及这条一样但又不一样的湄公河，一万年和一瞬间并没有什么分别，天长地久和过眼云烟并没有什么分别。

　　景点位置：泰国清康小镇位于黎府北部、湄公河旁，能远眺老挝。

　　如何前往：每日有多班巴士从曼谷的Mo Chit巴士总站开往黎府，也有直抵清康的VIP巴士，车程9个小时左右。泰国国内航空Happy Air亦有曼谷直飞黎府的班机。抵达黎府之后，再搭巴士或Tuk-tuk到清康，车程1个小时左右。